Alors, je vous recommande une petite visite au Blog de Glace (de Grand Nord Grand Large) où elle nous recommande un article qui est à lire par tous les photographes (y compris ceux qui -comme moi- ont froid aux doigts en dessous de 10°C) : « Prendre une photo ? Ou faire une photo ? » est un de ces articles superbement illustré mais agréablement écrit. Il nous rappelle que ce n’est pas l’appareil qui fait la photo mais le photographe qui prend la photo.

Via Marion Jonchères (ice-altitude.org).

photo credit: Tarun K Photography

Il n’y a alors qu’une solution : préparez-vous !

• Explorez les lieux : sachez où vous vous rendez, utilisez Google Maps et Google Earth pour connaître la topographie, les reliefs, la place des monuments, les routes et les rues qui mènent d’un lieu à un autre.
• Orientez-vous : les mêmes outils vous permettront de repérer de quel côté vous placer en fonction de l’ensoleillement si vous souhaitez réaliser des photos à contre-jour ou au lever du soleil.
• Inspirez-vous : il n’y a pas de mal à utiliser Flickr pour savoir ce que les autres voyageurs ont rapporté d’un lieu que vous ne connaissez pas encore. Reconnaissez les clichés habituels et découvrez-en quelques uns qui le sont moins : vous rapporterez le l’image que tous attendent à votre retour et quelques bonnes surprises (même si vous ne resterez peut-être pas assez longtemps pour explorer toutes les possibilités d’un sujet).

Mais il y a aussi un moyen pour aller plus loin qu’en étant préparé : ayez un guide pour vous accompagner. Cela présente plusieurs avantages :

• Un guide connait tous les coins et recoins de votre destination : vous ne serez jamais aussi préparé que lui.
• Choisissez un guide qui sait ce que photographier veut dire. La plupart d’entre eux ne savent que vous amener à un lieu. C’est particulièrement vrai pour des voyages difficiles du point de vue de la photographie comme les safaris photo : votre guide devra savoir se placer (ou placer le véhicule) au bon endroit, il devra accepter de rester longtemps en un même lieu, à proximité d’un même animal ; il devra accepter de se lever tôt le matin et de ne pas s’arrêter dans les lieux de tourisme les plus courus. De ce côté, les agences spécialisés sont une mine à explorer, mais vous voudrez peut-être discuter avec le guide (même sur Skype).

photo credit: SPM435
• Vous pourrez vous concentrer sur la photographie sans avoir à vous préoccuper exagérément du reste (il ne sera pas un garde-du-corps, mais il vous évitera d’avoir à regarder derrière vous pendant les shoots).
• Dans certains cas, un guide sera un moyen d’accéder à des lieux inaccessibles autrement : une cérémonie religieuse, un lieu éloigné, une zone hors-piste accessible uniquement sous conditions, etc.

Néanmoins, pensez aussi à prendre du temps pour respirer, pour goûter les lieux. Ne restez pas le nez dans le viseur toute la journée et pensez à regarder autour de vous, à profiter plus largement. Si vous êtes en famille, faites aussi participer vos proches : je recommande de vous assurer que tout le monde dispose d’un appareil photo (pour mieux partager) et que même les enfants participent (par exemple en leur proposant de poser dans une photo : un ami emmenait toujours un grand cadre de bois doré que ses enfants utilisaient pour créer des photos « recadrées » avec le monument et eux-mêmes ; un jeu infini à plusieurs).

Trois arbres près de la Merrimack River
Copyright Yves Roumazeilles

1. Couleur : même si les feuilles sont déjà colorés, photographier au coucher ou au lever de soleil va ajouter un petit peu de couleur et cela sera toujours plus naturel que l’explosion colorée apportée par un filtre de saturation dans Photoshop.
2. Couleur : Le vert est aussi une couleur, alors pensez à construire des oppositions de couleur.
3. Filtre polarisant : en réduisant la réflexion spéculaire de la lumière, certaines couleurs seront amplifiées par l’usage d’un filtre POL-C.

photo credit: samenstelling
4. Arrière-plan : comme toujours, vérifiez votre arrière-plan et s’il n’apparait pas comme parfaitement adéquat n’oubliez pas d’ouvrir le diaphragme pour le noyer dans un flou élégant.
5. Vitesse : s’il y a du vent, même léger, augmentez la vitesse du déclencheur pour le corriger.
6. Vitesse : s’il y a une rivière, un torrent ou un objet mobile, baissez la vitesse du déclencheur pour les rendre flous.
7. Trépied : si vous tirez des photos sous les arbres, vous allez sans doute manquer de lumière for des vitesses rapides, alors prenez un trépied.
8. Eau : les feuilles ont meilleure allure quand elles sont couvertes d’un peu d’eau (il peut s’agir de la pluie ou d’un peu d’eau que vous avez apportée vous-même).
9. HDR: la plupart des photos de forêt sont soumises à des contrastes considérables entre les zones les plus sombres et les zones les plus lumineuses (en particulier, quand le sujet est à contre-jour). C’est exactement le moment d’essayer les techniques de HDR (High Dynamic Range).

Vous avez peut-être déjà vu cette photo (je l’ai trouvée sur un site FTP dump). Je vous invite alors à m’indiquer qui est son auteur.

Shanghai morning
Copyright Yves Roumazeilles

1. Quand ? Le brouillard n’apparait pas dans n’importe quelles conditions mais il est relativement prévisible. En gros, vous aurez un matin brumeux si la veille a été une journée relativement chaude avec une nuit froide et sans vent. Il a tendance à s’accumuler dans les creux du terrain (vallée, dépression, etc.) qui favorisent le brouillard de radiation nocturne et les zones côtières présentent souvent une source de vapeur d’eau et un fort potentiel de perte de chaleur sur terre.



2. Comment ? Utilisez l’histogramme pour exposer « à droite ». En effet, l’appareil va avoir tendance à sous-exposer pour obtenir un gris moyen alors que la réalité que vous essayez de capter est plutôt blanche. Dans certains cas, vous allez simplement utiliser une surexposition de 1 EV ou 1,5 EV.
3. Contre-jour : Même si vous ne voyez pas spécialement le soleil favorisez l’orientation « contre-jour ».

photo credit: 1suisse
4. Silhouettes : Le brouillard va être l’occasion de découper des silhouettes sur un fond clair.
5. Surfaces : La brume a tendance à dessiner des surfaces nettement découpées pour les différents plans de l’image.
6. Rayons : Dès que le soleil est disponible et commence à percer les derniers lambeaux de brume, surveillez le moment où vont se découper des rayons de lumière.

Il est rare d’avoir un article aussi simple et complet (y compris les sources d’information complémentaire) que celui qui nous est offert par Claude Busque du Club Photo Beauce de Chaudière-Appalaches.

Un filtre UV est-il utile ?

Tout d’abord, je voudrais démontrer une nouvelle fois l’importance de disposer d’un filtre de très haute qualité plutôt que du premier plastique venu. On le néglige trop, le filtre vient réduire la qualité de nos images et plus l’objectif est de qualité, plus ce serait regrettable. Pour bien en mettre en évidence l’impact, LensRentals a fait l’essai d’empiler 50 filtres sur un même objectif. Le résultat est immédiatement parlant, sans même zoomer à 100% :

Mais même un seul filtre dégrade la qualité de l’image.

Par contre, si l’on veut comparer l’impact ou la différence d’impact entre un filtre pro et un filtre grand public, il faut essayer 5 filtres UV pro et 5 filtres UV bas de gamme. Là aussi, il n’y a pas à réfléchir :

J’insiste : ce dernier test n’utilise que 5 filtres UV (pas 50 !) mais le résultat est perceptible même si vous ne cherchez pas à le voir. Avec un seul filtre, c’est moins net, mais vous pouvez faire le test vous-même et constater que les filtres sont à utiliser avec circonspection.

Comment fonctionne un filtre polarisant ?

Même si vous ne comprenez pas l’anglais, la vidéo suivante montre un filtre polarisant à gauche et un filtre gris neutre à droite. Ca peut aider à mieux comprendre.

Source : PetaPixel.

Pendant des années, on a vu des filtres ronds et des carrés, des portes-filtres, des gélatines de couleur ou grises, des dégradés, des empilements, des objets curieux et colorés dont on entendait qu’ils servaient à renforcer le ciel, les nuages, l’herbe, les arbres, les glaciers de montagne, les reflets des lacs et qu’ils servaient à adoucir le ciel, les nuages, l’herbe, les arbres, les glaciers de montagne, les reflets des lacs. Bref, sauf quelques spécialistes vénérés, respectés autant que les grands prêtres mayas (apparemment sans que ces photographes spécialistes n’aient à recourir au sacrifice humain plus que leurs contemporains), personne ne savait vraiment à quoi cela servait. OK ! J’exagère. Il y avait quelques recettes retenues par les uns ou les autres, mais l’ensemble restait bien incompréhensible.

Avec l’arrivée de la photographie numérique tout à changé : Photoshop ou The Gimp ou tout autre logiciel permettait de remplacer tous les filtres de couleur et le photographe a pu jeter tout son stock de filtres et passer à des choses plus simples (ou plus compliquées, c’est selon). On s’est précipité dans les modes d’emploi logiciels.

Mais c’était une erreur ! S’il est exact que l’immense majorité des filtres sont contenus dans le moindre Photoshop-like, ce n’est pas le cas de tous. Les filtres de couleur sont standard dans Photoshop. Les dégradés sont enfantins à réaliser. La correction des couleurs, la correction de l’exposition, tout cela est plus facile sur Photoshop qu’avec une volée de gélatines fragiles posées sur un porte-filtre compliqué et cela se fait de manière aisée à rattraper si on se trompe.

Mais il y a deux filtres incontournables (et je ne parle pas de l’inutile filtre anti-UV qui ne sert qu’à protéger la lentille frontale) que l’informatique ne peut guère remplacer :

• Le filtre polarisant
• le filtre gris neutre très dense

Polarisant

Un polarisant filtre sélectivement la lumière en fonction de sa polarisation (une propriété physique peu visible en général mais qui est très mesurable sur la lumière réfléchie). Le filtre va pouvoir réduire la luminosité des reflets sans toucher au reste de l’image, un truc inaccessible à Photoshop par principe. Cela joue aussi sur un certain nombre d’autres situations dont la densité du ciel qui varie en fonction de l’angle avec la lumière du soleil.

Les effets d’un filtre polarisant sur le ciel dans une photographie. L’image de droite utilise un tel filtre.

S’il vous faut un seul filtre, ce sera un polarisant.

Une seule remarque : si vous avez un vieux polarisant qui date de l’époque du film argentique, vérifiez d’abord que c’est un polarisant circulaire. En effet, les polarisants linéaires, plus anciens et moins chers, fonctionnaient bien avec le film argentique mais sont incompatibles avec les capteurs numériques. A savoir, mais on ne vend plus aujourd’hui que des filtres polarisants circulaires.

Gris neutre dense

L’autre filtre utile est un filtre gris neutre à haute densité. Un filtre gris neutre pale (vous voyez à travers) n’est guère utile avec la considérable gamme de sensibilité de nos appareils photo : il suffit de décaler un peu l’exposition ou la sensibilité (ou de faire de même avec Photoshop, toujours). Par contre, si vous allez chercher un ND400, vous remarquerez que s’il est encore possible d’apercevoir quelque chose à travers, on est passé à un autre stade. Le filtre est tellement dense que c’est comme si vous aviez une sensibilité qui tombait très nettement en dessous des habituels 100 ISO. Conséquence : des poses longues même en plein jour : Au lieu de 1/200s, vous allez avoir besoin de 5s de temps de pose (1000 fois plus). Bienvenue aux filets de mouvement même sur des objets lents et en plein soleil.

L’application la plus courante (ou la plus couramment utilisée) est alors le paysage dans lequel on a incorporé le flou de mouvement de la mer ou d’une rivière, comme dans les exemples ci-dessous.

photo credit: -Chiotas-

photo credit: ciccioetneo

photo credit: dahon©

Attention !

Pour répondre à une question de Sébastien, je me permets de rappeler les précautions élémentaires quand on utilise un filtre.

• Utiliser un filtre de bonne qualité : vous avez choisi une optique de luxe avec des lentilles en fluorine ou en verre ED ; ne mettez pas n’importe quel bout de plastique devant si vous ne voulez pas gagner des effets supplémentaires (comme distorsion optique et aberration chromatique). Malheureusement, le prix est à l’avenant.
• Si vous utilisez un grand angle (c’est souvent le cas en paysage, non ?), prenez un filtre à rebord très fin pour qu’il ne vienne pas obturer le champ (et créer une léger vignetage). Là aussi cela a un prix (surtout pour les polarisants qui sont mécaniquement plus complexe).
• Pour les filtres gris neutres, attention à la dérive chromatique introduite par les filtres les plus denses et les moins chers. C’est souvent rattrapable par le logiciel, mais il est à noter que le filtre gris peut être un peu bleu ou un peu orange (selon les marques).

Alors ? Deux filtres dans le sac, ce n’est pas compliqué.

Évidemment, avec cinq optiques, vous risquez d’avoir cinq diamètres de filetages différents. Mais c’est infiniment moins que par le passé.

photo © 2009 Amaury | more info (via: Wylio)

1. Connaissez les lieux : vous pouvez utiliser une carte et aller voir sur place, mais soyez préparé parce qu’il y aura beaucoup de monde et se déplacer à la dernière minute ne sera guère possible ; soyez sûr de savoir où vous voulez être (et soyez en avance).
2. Pas de flash : ça ne sert à rien pour les feux d’artifice, cela ne peut qu’illuminer un objet au premier plan (avec toutes les difficultés d’équilibrage de la lumière que cela implique). Il est plus simple/meilleur d’utiliser l’ombré des objets au premier plan, si elle est facilement reconnaissable.
3. Un trépied : il fait nuit, il y a de la lumière mais pas assez. Les ouvertures seront grandes et les vitesses lentes. Le trépied doit être robuste et très stable (évitez aussi d’être sur le chemin des passants ou dans le vents : deux causes de photos floues).
4. Pas d’autofocus : Faites la mise au point à l’infini, passez en manuel et oubliez le sujet.
5. Vitesse lente : Plus la vitesse sera lente, plus il entrera de lumière dans l’appareil (n’exagérez pas : plusieurs fleurs de feu, ça fait élégant ; un paquet confus de couleurs ne sera sans doute pas lisible).
6. Expérimentez avec les ouvertures : si vous avez des objets en premier plan, n’hésitez pas à essayer diverses ouvertures pour varier les profondeurs de champ.
7. Une lampe de poche : la nuit, on n’y voit pas grand chose.
8. Tout sous la main : Batteries et cartes Flash doivent rester facilement accessibles et prêtes à l’emploi (le mieux, sans lumière, reste les poches de vos vêtements).
9. Ne vérifiez pas les images sur le LCD : vous n’aurez pas de temps à perdre à ça, faites des photos, vous regarderez plus tard. (Option : vérifiez les 2 premières images pour vous rassurer, puis rien avant la fin).
10. Cadre : pensez à essayer différentes compositions et plusieurs cadrages (panoramique, vertical, etc.)

Et amusez-vous bien !

Howard Johnson
Copyright Yves Roumazeilles

1. Il n’y a pas de lumière : Dans la plupart des lieux de concert (surtout les plus petits), il fait très sombre. Comme spectateur, vous avez peut-être parfois l’impression que la scène est baignée de lumière, c’est tout simplement une impression fausse. Si certaines techniques d’éclairage sont très sophistiquées, elles sont chères à employer et même les plus grandes scènes de niveau international ne sont pas suffisamment éclairées pour le photographe. Prenez une focale fixe avec une grande ouverture de niveau pro : ça ira à f/2,8, f/2 sera encore mieux (vous verrez la différence). Recommandation : commencez avec un 50mm ou un 80mm acheté d’occasion pas trop cher.
2. Tirez toujours en RAW: Les logiciels de traitement d’image vont permettre de compenser les énormes écarts de balance des blancs et d’appliquer les algorithmes les plus sophistiqués pour la réduction du bruit (comme vous allez devoir utiliser des gros ISO, vous êtes très exposé au bruit numérique).
3. Passer en mode A – priorité à l’ouverture - (or ou M/Manuel si vous êtes à l’aise avec ce dernier) : Vous voulez rester tout le temps à la plus grande ouverture de votre objectif et un automatisme qui ferait varier l’ouverture ne fera que vous faire rater des photos.
4. Utilisez la sensibilité ISO maximale que votre appareil est capable de tenir en restant à un niveau de bruit acceptable (par vous). Vous n’aurez jamais assez de sensibilité, alors fixez-vous une limite est restez-y.
5. Utilisez le capteur central AF : Il est le plus efficace et vous en aurez besoin pour faire avec les contrastes invraisemblables et les basses lumières qui sont un piège redoutable pour votre autofocus.

JerkSystem à l’Elysée Montmartre
Copyright (C) Yves Roumazeilles

Étiquette

Il y a un vilain petit secret que les photographes de concert ne partagent généralement pas avec vous : tout se joue autour de l’étiquette (c’est parfois pire qu’à la cour du Roi Soleil). Je devrais peut-être plutôt parler de règles ? ou même de lois ? Cela n’est pas immédiatement perçu par le public, mais les règles doivent être appliquées à la lettre. Il faut les connaître.

• Ne faites pas ch… la Sécurité : les videurs ont un rôle important : ils sont là pour la sécurité du public et des artistes. Vous allez être continuellement dans leurs pattes, alors soyez aussi discret que possible. Et poli. Et obéissant. Une des pires choses à faire est de se balader dans tous les sens ; restez là où vous êtes, ne quittez jamais le pit ou vous allez vite être identifié comme un emm…deur.
• Ne faites pas ch… les autres photographes : Une nouvelle fois, se déplacer reste difficile et désagréable pour les autres photographes. Même s’ils vous connaissent et vous aiment bien, vous allez vite les énerver (ou pire) si vous sautez partout comme un cabri. Choisissez votre coin et restez-y.
• Ne faites pas ch… les fans : Ils ont payé pour être là. Si vous devez absolument les gêner à un moment, faites vite, très vite, et dégagez. S’il y a des moments ou la musique est très douce, ne tirez pas de photo. En aucun cas vous ne voulez votre déclencheur entendu par le public (ce n’est sans doute pas un problème pour un concert de heavy metal, mais il n’en va pas de même en musique classique pour pour le jazz). C’est plus facile qu’on ne le croit de se faire virer du pit…
• Une règle au dessus de toutes les autres : 3 chansons, pas de flash. Certains concerts admettront peut-être des exceptions à cette règle universelle, mais respectez-là TOUJOURS, sauf avec une confirmation explicite et répétée de la part du management de la salle de concert. Dans la plupart des cas, la Sécurité viendra vers vous à la fin de la troisième chanson. Simplement, remballez vos affaires. Ne discutez pas, n’essayez même pas de voler une ou deux photos supplémentaires. Et, bien sûr, pour éviter le flash, il n’y a pas mieux que les appareils qui n’en sont pas équipés (aucun risque d’erreur).
• Votre badge pit ou photo n’est pas un badge backstage. Alors, n’essayez pas d’énerver la Sécurité en allant dans la mauvaise direction.

Quand vous avez fini, vous pouvez partir poliment, mais il est généralement possible de rester pour la suite du concert. Je vous le suggère. 3 chansons de photo intensive ne vous permettent pas d’écouter la musique ou de regarder le spectacle. Restez et profitez du concert avec les fans. Vous en êtes peut-être un ou vous pourriez en devenir un.