Photographier

La plaie de nombreuses photographie et de nombreux matériels photographiques est de ne pas produire de belles images bien piquées, pratiquement croustillantes (Nota bene : je sais bien que ce n’est pas le but ultime d’une photographie et que des photos techniquement médiocres ou floues ou embrumées peuvent aussi être de très belles photos).

Quelques trucs que j’ai regroupés pour vous en vue d’obtenir un maximum de piqué sur vos photos (et mes photos) :

• Lumière : l’ombre n’est pas favorable ; elle apporte le flou de bougé et les difficultés de mise au point automatique.
• Vitesse : une obturation rapide réduit le flou de bougé.
• Trépied : pour ne pas bouger, il n’y a pas mieux que de poser l’appareil sur un bon gros trépied bien stable.
• ISO : choisissez une sensibilité suffisamment élevée pour que l’obturateur puisse figer le sujet, mais pas trop (pour ne pas faire « monter le bruit »).
• Autofocus : un AF bien réglé (pour ceux qui ont un micro-réglage de l’autofocus), un AF utilisé dans le mode adéquat (selon que le sujet est mobile ou pas, il y a un mode spécifique).
• Zones Autofocus : le choix de la zone d’AF est également critique (il est trop facile d’avoir un point fait sur le fond derrière le modèle plutôt que sur le modèle lui-même). Il est souvent important de sélectionner la mise au point sur l’Å“il du sujet photographié plutôt que sur le nez.
• Sujet : si le reste est déjà optimisé (surtout en basse lumière), autant que le sujet lui-même ne bouge pas.
• Capteur : évidemment, utilisez un appareil dont le capteur à une haute résolution ; mais attention à ne pas abuser au point de prendre un appareil à très haute résolution mais dont le capteur est très bruité (un compact avec un capteur de 10MP+, un reflex APS-C avec un capteur de 18MP+, par exemple).
• Objectif : il vaut bien sûr mieux avoir un objectif au piqué (et au prix) professionnel mais chaque caillou possède des conditions optimales d’utilisation (rarement la plein ouverture, souvent pas le diaphragme le plus fermé).
• Filtre : fuyez les filtres inutiles (comme le Skylight ou le UVA/UVB) ou les filtres de basse qualité (qui introduisent des défauts optiques en plus de ceux de l’objectif).
• Software : ne poussez pas les réglages de votre logiciel anti-bruit qu’au strict minimum (il réduit le bruit au dépens du piqué).
• Format : évitez le JPEG ou utilisez un JPEG peu compressé (les artefacts de compression commencent par rogner sur la qualité fine de l’image). Restez en RAW (ou en TIFF).

Le camera tossing consiste à lancer en l’air un appareil photo en pose longue pour obtenir une image qui enregistre le mouvement virevoltant de l’appareil dans une image un peu curieuse. Ce qui est une pratique évidemment dangereuse (combien de fois pouvez-vous lancer un objet, le faire virevolter et le rattraper sans le laisser tomber ?) est aussi un moyen d’obtenir des photographies passablement hors de l’ordinaire.

Wired a un article (en anglais) sur cette technique. Et Flickr permet de chercher les images résultant de cet exercice périlleux mais artistique.

• Examples of camera tossing on Flickr
• Snap a Camera Toss picture

HyperDrive Album

Toutes ces dernières années, j’ai fermement recommandé les videurs de cartes mémoire de Sanho. A l’évidence, ils sont basés sur une technologie de grande qualité qui apporte des avantages comme :

• Super rapide en copie de cartes mémoire sur le disque interne
• Superbe autonomie
• Compatibilité avec de nombreux formats de cartes mémoire Flash

Maintenant, Sanho lance un nouveau produit (ou plutôt une nouvelle gamme), le HyperDrive Album, et il a l’air bien attirant :

• 2Go par minute en vidage de carte, y compris la vérification des données
• Configuration à 640Go pour $599.00/440€HT (ou 160Go pour $349.00/257€HT et tous les intermédiaires)
• Affichage 4,8″ (résolution de 800 x 480)
• 200Go de transferts entre deux charges de batterie
• Compatibilité avec le nouveau format SDXC de cartes Flash (et tous les formats plus courants)

Vous pouvez courir chez HyperShop.com pour vous équiper.

Hyperdrive Album

Pourquoi se priver ? Manfrotto propose une pince qui peut se fixer sur des tubes alors pourquoi ne pas fixer un appareil photo sur votre vélo ?

Voilà un cyclotouriste (Vincent Burgeon) qui équipe son Brompton avec un boitier reflex solidement fixé. Il en résulte un intéressant article décrivant la manip’ sur www.UrbanBike.com.

Merci Xtian pour le lien.

La photo sous-marine est une technique particulièrement difficile à maîtriser. Comme dans toute photographie, il y a des paramètres à prendre en compte pour obtenir une belle photo (même si le technicien méritant ne suffit pas à faire les photos exceptionnelles).

Dive Photo Guide

Mais plus que dans tout autre genre photographique, il faut « faire avec » un environnement très difficile : lumière limitée ou absente, densité du milieu, difficultés de déplacement, incompatibilité entre eau, pression et matériel mécanique et électrique, particularités optiques du milieu.

C’est pourquoi il est nécessaire d’acquérir un certain nombre de compétences avant de se permettre de produire de belles images. Je n’en admire que davantage ces plongeurs qui consacrent une part importante de leur hobby (ou de leur profession) à la photographie sous-marine.

Pour ceux qui veulent essayer ou développer cette technique (à condition de lire l’anglais) je recommande un site web que Photography Blog m’a permis de découvrir : Dive Photo Guide. Des informations, des techniques, des trucs et astuces, des tutoriels, des idées ; tout ce qu’il faut pour la photo sous-marine.

Sunshine est un film de Danny Boyle en 2007 qui met en scène l’équipage d’un vaisseau spatial qui va s’approcher du soleil pour le sauver de sa fin prochaine. L’ASC nous propose (malheureusement, seulement en anglais) un long entretien avec Alwin Küchler qui en a conçu la prise de vue et la lumière. Même (ou surtout) pour un photographe de studio, il sera intéressant de comprendre comment la lumière, sa couleur et son organisation a permis de soutenir l’intensité psychologique du film.

A lire.

Via Strobist.

La photo au studio est clairement une spécialité à part et je ne cache pas mon admiration pour les photographes qui parviennent à en maîtriser les techniques.

Je suis récemment tombé sur trois démonstrations de ce que peut être un bel éclairage, accompagnées d’explications et de détails tout à fait bienvenus.

• Anatomy of a photo: Balvenie Scotch (Anatomie d’une photo : bouteille de whisky Balvenie)
• Professional Studio Lighting – Playing with Mirrors (en jouant avec des miroirs) par Peter Kirring
• Une simple photo de verres, par Scott Kelby : from the studio shot to Photoshop (du studio à Photoshop).

Mais, si cela ne vous suffit pas et que vous souhaitez creuser encore le sujet de l’éclairage de studio, vous devriez prendre votre dictionnaire anglais-français et vous rendre sur Strobist’s Lighting 102 (Introduction). Une exceptionnelle source d’information.

Après cela, il ne nous reste plus qu’à essayer de mettre en Å“uvre tous ces avis et ces exemples. Avez-vous déjà réussi à reproduire ces démonstrations d’éclairage de studio ? Montrez-nous !

Voici une photo proprement exceptionnelle. Elle n’est pas retouchée, son auteur, Richard Heeks, n’a fait que renforcer un peu les couleurs. Il s’agit de l’explosion d’une bulle de savon.

Bubble pop, Copyright (C) Richard Heeks

Essayez d’en faire autant !

N’oubliez pas le prochain festival de la photo animalière à Montier-en-Der, du 19 au 22 novembre 2009.

Système D / Bricolage

La proposition de cet utilisateur Flickr, Marco Jetti, est de transformer en déclencheur à distance fonctionnant par la radio (et à grande distance) un kit de deux talkie-walkies.

Un peu de bricolage et vous y voilà :

Complétement à l’opposé de l’utilisation d’un reflex avec un objectif spécialisé, voici un article qui propose d’utiliser la lentille volée sur un lecteur de DVD décédé pour transformer un téléphone portable en appareil photo ultra-micrographique. Apparemment, le plus dur est de fixer sur le téléphone l’objectif ainsi constitué. Mais ensuite, si on oublie un peu le vignettage intense, voilà un appareil photo de compétition.

Quand vous voulez faire des économies, il vaut mieux être prêt à faire un peu de bricolage. Pour la plupart des photographes, un objectif à basculement est beaucoup trop cher pour un gadget qui ne sera utilisé qu’un petit nombre de fois. Alors, pourquoi ne pas se construire un objectif à basculement à partir de pièces de plomberie ?

Bhautik Joshi a fait cela, exactement. Moins de 10€ pour tout le projet, y compris la bague de fixation pour l’objectif, mais sans compter les 50€ d’un objectif à mise au point manuelle pris sur eBay. Cela va vous ouvrir les portes de la photo d’architecture et des effets spéciaux qui ne sont normalement accessible qu’avec une optique à basculement. A condition de tolérer la qualité limitée par vos aptitudes au bricolage…

Dorje-Lapka

Quand vous vous trouvez dans un avion ou un avion léger en vol à proximité de montagnes, il est tentant de prendre des photos ; mais les conditions sont très difficiles pour le photographe. Les pièges sont nombreux et le résultat est toujours en danger de perdre beaucoup en qualité.

Par exemple, les problèmes peuvent être :

1. La présence d’obstacles
2. La turbulence atmosphérique
3. Le voile atmosphérique
4. Les vibrations de l’avion
5. Les limitations optiques du hublot

Tout d’abord, il convient d’être assis à proximité d’un hublot (du bon côté) et de ne pas avoir l’aile ou un moteur obstruant une partie de la vue. Choisissez votre siège dès le départ ou négociez poliment avec le passager le mieux assis.

Les moteurs de l’avion provoquent de turbulences importantes qui sont très perceptibles juste derrière eux. Asseyez suffisamment à l’avant (les places les moins chères sont souvent à l’arrière).

L’humidité de l’air et la poussière sont moins problématiques en altitude qu’au niveau du sol, mais vous allez sans doute vouloir photographier des paysages qui sont à une grande distance. Seuls les jours de ciel très clair sont acceptables parce qu’il garantissent un voile atmosphérique seulement léger. Il est même largement préférable de tenter sa chance au petit matin (la lumière est meilleure) pour profiter d’une plus faible condensation atmosphérique. La chance doit être avec vous (la persévérance peut compenser).

Melungtse - avec filtre polarisant et correction Photoshop

Melungtse - sans filtre polarisant, mais effet du hublot

Un avion (surtout un petit avion), cela vibre. Pas autant qu’un hélicoptère, mais ça vibre terriblement ! Donc, adoptez une vitesse de déclenchement élevée. Pire : ces fréquences de vibration ne sont guère compensées par le stabilisateur de votre boîtier ou votre objectif prévu pour compenser les mouvements du photographe. Pour un objectif de 80mm, je conseille de rester plus rapide que 1/200 s ; pour un 35mm, plus rapide que 1/100 s. Vous aurez sans doute besoin de monter un peu en ISO à cause de cela.

Mais le plus gros obstacle risque d’être le hublot. Rien à faire : ce n’est pas un filtre photographique neutre. Il assombrit l’image de manière irrégulière, il est peu compatible avec les filtres polarisants (dérive des couleurs et dégradés forcés dans le ciel), il est rarement exempt de rayures et de tâches (celles de l’intérieur peuvent être lavées soigneusement, mais à l’extérieur…)

(Lire la suite…)

Ce n’est pas toujours facile de photographier les animaux les plus rares, comme un léopard de Chine du Nord (Panthera pardus japonensis). Ces photographes ont trouvé la solution dans le zoo Hagenbeck à Hamburg (Allemagne).

(Joern Pollex/Getty Images)

Parfois, la photo animalière rencontre la photo pour magazines people.

Prendre de bonnes photos d’un événement sportif est -au mieux- un exercice difficile. Rob Miracle nous offre de bons conseils à propos de la photographie de sport, regroupés en plusieurs grandes catégories :

• L’emplacement, l’emplacement, l’emplacement !
• Le moment-clé
• L’équipement nécessaire
• Profondeur de champ — Isoler le sujet
• Mise au point
• Composition
• Connaissez le sport et les sportifs
• Figer l’action
• Donner l’illusion du mouvement
• Éclairage et film
• Émotion
• Par où commencer

Sept pages d’excellente information, de trucs, astuces et conseils. Pour ceux qui veulent améliorer leur aptitude à la photo sportive (ou pour ceux qui veulent débuter).

photo credit: nsaplayer

Qui n’a pas rêvé de faire une telle image absolument superbe avec une goutte de lait ou une goutte d’eau arrêtée en plein vol ?

Mais ça a l’air plutôt dur. Peut-être, mais il y a quelques techniques qui peuvent simplifier les choses. Gavin Hoey, dans la vidéo ci-dessous, nous en montre plusieurs, en expliquant l’éclairage et nous rappelant qu’il n’est pas forcément nécessaire de disposer d’un équipement pro de détection des mouvements pour attraper et figer la goutte : simplement déclenchez un grand nombre de fois au flash en comptant sur un peu de chance pour avoir une bonne image simplement un peu par hasard. Ce n’est pas aussi bête que l’on pourrait penser et la photo numérique rend l’approche possible (personne ne sera vraiment désespéré de détruire des dizaines d’images ratées ou insuffisantes sur le chemin vers une super image).

Et si vous voulez vous lancer, n’oubliez pas que l’éclairage du flash est dirigé non sur la goutte elle-même (elle est essentiellement transparente) mais sur l’arrière plan, blanc ou coloré.

Mais si vous êtres prêt à investir un peu plus, consultez un vrai spécialiste : Hiviz.